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2022年1月29日
二○○八年《米芝蓮指南》進軍香港時，很多本地食評人都對它嗤之以鼻，總覺得西方評級機制話事人，不諳中華飲食精髓。狠批餐廳捨本逐末「追星」的，大有人在。然而隨着年月過去，事實證明米芝蓮對本地高級中菜發展，可謂功不可沒。
十多年前，香港人對五星級酒店的餐飲印象，傾向西餐為主，酒店宣傳攻勢甚少提及中菜。不過當香港米芝蓮評級出現，四季酒店龍景軒勇奪三星殊榮後，情況一百八十度扭轉。龍景軒當時在行內薄有名氣，但摘星後就吸引到大批生客慕名捧場，間接替四季酒店省靚招牌。
眾所周知，餐飲佔酒店整體收入大約兩成左右，客房盈利才是「主菜」。既然奪星中菜廳可成為酒店吸客招數，其他酒店不甘示弱，紛紛邀請名廚為中菜廳掌勺。當年國金軒禮聘李霖師傅（江太史家廚李才嫡系弟子）出山，把正宗太史五蛇羹發揚光大，是經典中的經典。
為成功摘星，酒店中菜廳用料方面更不惜工本，叉燒用西班牙黑毛豬是基本、最低消費；又花時間鑽研新菜式，令高級中菜發展過去十多年來突飛猛進，連帶中廚地位亦日漸提高，摘星大廚基本上不愁出路，苦惱的只是想辦法如何推掉行家們挖角。再者，外國遊客來港要品嘗中菜，米芝蓮成為可信賴盲公竹，情況好比香港人去東京吃壽司，不少初哥都靠米芝蓮推介。
針無兩頭利，正如上文所說，米芝蓮可推動到高級中菜發展，但影響力往往僅限於不計成本的五星級酒店中菜廳。假如欠缺大集團撐腰，中菜小店一旦取星，分分鐘是加租先兆，要保持食物水準之餘又要經營妥善，絕不容易。
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