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2022年5月7日

張家灝 飲和食德

勉強無幸福的和牛三文治

自問對新奇事物接受程度頗高,亦相信食物款式得以流行,總有其存在價值,否則熱潮一過,自遭時代逐漸淘汰,當年芝士蛋糕快起快落便是經典例子。近年,社交媒體充斥各式各樣的「打卡食物」,其中一款賣相誘人容易呃like,但我嘗過兩次,始終未能覺悟其好吃之道,此物便是「和牛三文治」。

在傳統居酒屋,不可能在餐牌看見和牛三文治。通常出現此物的餐廳,都是一些帶西洋風的日式fusion餐廳。例如位於灣仔的和牛專門店WAGYUMAFIA、在蘭桂坊一帶薄有名氣的Silencio,兩餐廳都標榜和牛三文治作招牌菜。

此名物連上桌形式都標準化,三文治烘底,廚師一開四再豎放,讓食客看見半生熟和牛扒。的確,切件後的三文治四四方方,外形端好又吸睛,方便食客一口吃下,感受那外脆內軟、澎湃肉汁與油香。

可惜總結兩次經驗,以上只是我單方面幻想。由於要製造和牛中心粉嫩半生效果,餐廳烹調和牛時不會煎得太熟,以免失去「打卡」原意。而和牛含脂量高,若跟普通牛扒一樣,只微微煎烤兩面,未有足夠時間及高溫誘發和牛油香,那件上好和牛,入口跟吃肥膏無異。

有些餐廳深明此道理,寧願將和牛煎至七成熟左右才製作三文治,這引伸出另一問題。和牛豐盈油脂經高溫烹煮下不斷溢出,那包裹和牛的三文治即使經「烘底」加持,不消一分鐘便索滿油脂,最終那塊多士便跟大家吃鐵板燒時,席前用作吸油的麵包一樣,只能棄之。和牛跟三文治這個配搭,容許我武斷一點,兩者由結合那刻起已屬錯配,勉強無幸福,繼續誇讚此物的人,只是將痛苦建築在下一個受害者身上。

 

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