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2023年5月30日
工作地方附近有個「三煞位」——食肆沒一間做得長，往往不到半年就關門，改了另一家。最近又換了新店，除了供應不同菜系菜式，更做「私房菜」。可以預言，不到半年就執笠。
其實有什麼「三煞位」，關鍵在於你怎麼利用那地點和空間，最重要是「入型入格」，所謂「酒香不怕巷子深」，要是有特色，再冷僻的地方也不愁沒客人，最典型例子是El Bulli，在巴塞隆拿還要坐兩小時的士才抵達，可是每年輪候而訂不到位的人就有好幾十萬。之預言此店做不久，是因為菜式又南又北，全無特色，更以「私房菜」作噱頭。
既然可以點菜，其實就不算「私房菜」；可以隨自己喜好點幾道菜，客人有必要吃你的「私房菜」套餐嗎？所以沒法理解經營者到底在想什麼？
看着過去二十年私房菜的發展，不由有些唏噓——大部分不用去吃，光看見朋友上傳到社交媒體照片，就一點興趣都沒有，就是有人邀請，也不想去試——大多是在一般食肆都吃得到的菜，也即是說，沒有特色可言。可是即使如此，似乎又不愁沒市場：我吃過最難吃的一家，竟然可以開到日本去；而另一家，又居然宣稱訂位排到2025年，怪不得以前有句話：「太平山望落嚟，通街都係老襯」，「耳食」——用耳朵而非嘴巴來吃的人真的多。
每有新鮮事物出現，就有人將之庸俗化、噱頭化，私房菜如此、分子料理亦如此，將之「玩殘」為止。
依然相信，私房菜是很好的飲食模式，廚師技術全面化，可以糾正中菜食肆分工太細之弊，有助於發展出更多規模小而有性格的食肆來；現下就有成功例子——佛山的壹零貳小館就開到上海去，還拿了米芝蓮一星，但願有更多「壹零貳」出現。
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