火鍋

氣溫驟降，冷得連呼氣也吃力，與凜冽的寒流頑抗，一時三刻便想到吃火鍋。香港人一年四季都吃着火鍋，要數現今最流行的菜式，火鍋必入三甲。

香港人暱稱「打邊爐」，良朋暢敍，來個打邊爐放題，大吃大喝口沒遮攔；閒來無事，一人打邊爐，默言不語，對着那小湯鍋，恍如靈修。

本地火鍋，兼收並蓄，不僅吃料子，也講究湯底。坊間火鍋店，先聲奪人是那千奇百怪的湯底，冬蔭功、麻辣、叻沙、泡菜……甚至杏汁白肺和人參雞，東南亞名湯一應俱全，哪管一輪滾燙淥後，全都成了雜錦湯。

港人近乎無火鍋不歡，不過有些真的不敢恭維，比如韓國的部隊鍋，最後弄得像廚餘大雜燴，看見胃口全失；重口味的雞煲，竟然由小菜變成火鍋，除了驚訝，想不出有哪個詞彙能描畫這樁血紅烹屍案。

多年前在四川重慶，大熱天時吃過一次驚心動魄的麻辣鍋。厚厚的紅油上浮着紅椒，用湯匙在湯中一撈，滿是花椒粒，任何食物放入湯中，撈起來都黏滿花椒，像得了麻風病，毁了容一樣，淺嘗一口，舌頭辣得既麻又腫。

那時流行的是萬年鍋，鍋底從不換，吃火鍋如流水宴，吃完就走，前仆後繼，一個鍋底萬客嘗。那時不知公共衞生為何物，現在想起，的確參與了一場聲色味全的行為藝術，用行動打破了人際隔閡。

彼一時，此一時。現在各連鎖快餐店，一人一鍋，好吃談不上，但免得吃人口水尾，衞生到極，然而圍爐樂趣大減，像被關隔離營。

現在，火鍋總是自家做。燒鍋清水，撇走大魚大肉，放些青菜、豆腐和丸子，蘸點醬油，像微型藝術，點到即止，反璞歸真。

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