黎巴嫩的明星酒莊

八十年代，從我的酒友阿蔡那裏第一次聽聞有個黎巴嫩酒莊，當時的反應雖不至於嗤之以鼻，也不遠矣。然後第一次嘗Chateau Musar，應該也是多得阿蔡，我那個愛酒又慷慨地與人分享的酒友，一嘗之下就覺得Musar不比尋常。經過今次眼見並親身體會，黎巴嫩Bekaa山谷的terroir：1000米高以上的山坡，乾旱的氣候，又有多種土壤選擇，加上它蘇維翁與Cinsault和Carignan葡萄混合，造就了Musar的獨特風格氣質。我與Musar「一喝如故」，每逢在餐廳酒譜上或者酒舖裏看見Musar，必定捧場。

電郵酒莊要求往訪時，我並不樂觀，說到底Musar是明星酒莊，誰不知幾天後就收到Marc Hochar的回覆，我在貝魯特那幾天，酒莊正好會接待他們由中國去的代理商。抵埗兩天後，大清早去到中國團的酒店大堂，與他們一眾十幾人滙合，坐旅遊車直駛位於Ghazir的Chateau Musar。Marc與Gaston兄弟倆，即是酒莊的第三代，與釀酒師Tarek Sakr，3個人一起帶我們參觀酒莊設施，然後試嘗Musar 4種不同年份葡萄釀造的cuvée：最矜貴的Chateau Musar是旗艦、跟着是葡萄來自單一葡萄園的Hochar Père et Fils、2006年才推出的入門酒Musar Jeune（我在貝魯特每晚往不同地方喝酒，酒譜上逐杯計算的紅白酒，都有賣Musar Jeune。2018 Musar Jeune白酒是大家熟悉的葡萄Chardonnay、Vermentino和Viognier），以及仍未推出的新牌子Korai：白酒Vermentino與Viognier各半，Rosé八成Mourvedre加Cinsault。

Korai與Musar Jeune的分別是後者用不銹鋼桶發酵與陳年，Korai則用橡木桶發酵，標價比入門酒Musar Jeune高三分一。酒莊出品八成紅酒，其餘是白酒和Rosé，中東外的Musar迷，大都只認識它的紅酒。

我們首先試2010、2011、2016、 2017和2018年一共9瓶不同cuvée的紅白酒和Rosé。最叫人意想不到的是一瓶100%蘇維翁，除了比其他Musar紅酒有較明顯的丹寧，它比其他無甚趣味的純蘇維翁何止高一等，讓人很難猜到它的身份。然後我們移師到酒莊18米深的收藏過百萬瓶葡萄酒的地底酒庫，試嘗了1998和1974兩瓶紅酒，以及2000年的白酒。

不枉此行

1998 Chateau Musar的鼻子像陳年的布根地，野菌、橙皮、濕農地……1974的更「成熟」，45歲的紅酒顏色變作淡咖啡，淡得幾乎透明，一嘗在口，齒頰留香，歷久不散，相信各人的反應都與我一樣：不枉此行。

幾年前我在香港參加一個Chateau Musar葡萄酒晚宴，由餐前酒開始，有紅有白兼不同年份的Musar，分別配六七道西菜。當晚第一次嘗Musar白酒，新舊年份的都不如我意，酒商說需要有經過培養的口味才會懂得欣賞Musar白酒，因為葡萄是原產黎巴嫩的Obeidi（當地叫Obaideh）和Merwah……奇怪的是今次不過是我第二次嘗Musar白酒，不單喜歡2010年用三分二Obeidi，其餘Merwah的白酒，那瓶2000年更是當日中至愛。

Musar酒瓶標貼上的Gaston Hochar是祖父。1930年酒莊成立時，西方聯盟仍沒有把黎巴嫩國界畫清楚，祖父聰明地把酒莊建在Maronite基督徒勢力範圍內的Ghazir，以確保酒莊黎巴嫩的身份。後來把酒莊帶出世界舞台的人，則是父親Serge。Musar本來只供內銷，1975年內戰爆發，本地市場消失，Serge Hochar走遍世界各地主要葡萄酒市場，推銷黎巴嫩的Bekaa Valley和他的Musar。內戰最激烈時，Maronite基督徒與Druze回教徒在Bekaa互轟，在炮火中Serge把收成葡萄分水陸兩路運往酒莊，繼續釀酒。因此，1984年英國葡萄酒雜誌Decanter決定把第一屆酒界名人Man of the Year獎頒給Serge Hochar。4年前Serge與家人在墨西哥度假時，不幸在意外中逝世，英國酒評家和國際葡萄酒業人士都撰文悼念，極表惋惜哀傷。

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文章：

— 劉群章

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