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2019年3月5日

唐希文 寰宇遊蹤

峇里艾湄灣 珊瑚博物館

一般人到峇里島旅遊,都愛在南部熱鬧的海灘流連,其實東部艾湄灣的小漁村才是隱世的度假天堂。這裏既有景色壯麗的活火山和黑沙灘,也保留了色彩繽紛的珊瑚帶,更有充滿神秘氣息的自由號沉船,能體驗大自然最原始的美態。

距離登巴薩機場約三四小時車程的艾湄灣(Amed),背靠位於峇里最高峰、被當地人奉為「聖山」的阿貢火山(Mount Agung),沿海土壤聚積了大量火山沉澱物,形成閃亮迷人的黑沙灘。這裏的小鎮未被過度開發,人們仍依靠捕魚、曬鹽、種田和伐木為生,沒有連鎖式經營的大酒店,也沒有五光十色的夜生活,保留着傳統純樸的漁村風貌。

我們入住的是別墅式的臨海民宿,雖然沒有五星級酒店的氣派裝潢、豪華設施,但坐擁180度的超廣角海景,推開門就是私人的無邊泳池,多走兩步就是熠熠發亮的黑沙灘,隨時可以跳進大海浮潛或划獨木舟。當夜幕低垂,屋外傳來蟬叫與蟲鳴,與風聲和海浪聲合奏出自然界的安眠曲;日出時分,雞啼、鳥語與蛙叫齊聲喚人起床,絕對是住在大酒店沒有的另類趣味體驗。

珊瑚博物館

民宿的職員們相當熱情友善,管家Katu知道筆者的腸胃不適,二話不說就請人爬到樹上,摘了幾個大大的椰子給我;原來椰子水能促進消化,我喝後真的沒再腹脹,可以安心地大吃大喝了。至於廚藝了得的廚子Wayan,發現我不習慣吃早餐,早上常常吃剩食物,特別準備了甜中帶酸的菠蘿班戟,成功令還沒睡醒的我胃口大開,貼心程度可見一斑。

艾湄灣的地理位置得天獨厚,處於印度洋跟太平洋的海水交界,不但水質透明清澈,而且孕育出多樣化的海洋生物,像礁鯊、鰻魚、海兔、刀片魚、豆丁海馬等,當中最吸引眼球是不同品種的軟硬珊瑚。我們的潛水教練解釋,艾湄灣的水流較急,特別有利軟珊瑚的蓬勃生長;加上交通相對不便,潛水員數目不多,令水下得以保留一片綿延數里、鮮艷奪目的珊瑚礁,他笑說:「我們喜歡叫這裏做博物館,水底的珊瑚博物館,還要是免費的呢!」

 

自由號沉船

除了五彩斑爛的珊瑚礁,附近還有一個世界級的潛點——圖蘭本(Tulamben)的「自由號沉船」(USS Liberty Wreck)。這艘自由號船身長120米,船頭放着大炮,船尾設有小型炮筒。它早在第一次世界大戰期間為美軍服役,二戰時遭日軍的炮彈擊中,美軍卸下貨物後將之丟棄在圖蘭本的岸邊。直至1963年阿貢火山爆發,流出的岩漿不但淹沒整個村落,更把擱淺的自由號沖出大海。

被推進海中的自由號下沉位置離岸很近,僅40米左右,沉船最淺的部分只有約5米深,而且周邊的海域風平浪靜、能見度高,因而被潛水教練形容為「全世界最容易接近的沉船」,即使是經驗較少的潛水員也能來此探險,一睹此歷史殘骸的神秘魅力。

別以為沉船四周一定死氣沉沉,經過歲月洗禮,這裏已長滿了美麗的珊瑚、海綿和海扇,形成既神秘又浪漫的水底花園,吸引不少魚類穿梭其中,更是罕見的隆頭鸚哥魚的棲息地。昔日被遺忘的自由號彷彿在海底重新出發,延續了它另一個任務。

天空的入口

峇里東部的海底世界固然繽紛多彩,陸上也有不少值得探索的文化遺產。建於海拔1170多米高山上的連普揚寺(Pura Lempuyang),由七座廟宇組成,相傳有上千年歷史,是峇里島最古老的印度寺廟之一。當地人稱之為「眾廟之母」,島上的印度教徒每十年內最少要來拜訪一次。

要攀上最高處的Pura Lempuyang Luhur,一共要走一千七百多級樓梯,來回得花上近四小時,因此大部分人會選擇步程只需五至十分鐘、位於入口附近的第一座廟宇Pura Penataran Agung。這裏有一扇氣勢滿滿的「天堂之門」(又稱「善惡之門」),面對壯麗的火山和大海,站在門前猶如於雲端飄浮,視野無比壯闊,更充滿神話色彩,導賞員這樣告訴我們:「這扇門是連接天空的入口,可以讓你看見另一個世界,從此走出困境、重獲新生。」到訪當天下着毛毛細雨,看不到火山的美景,厚厚的雲海如夢似幻,倒是更像人間仙境。

相比起南部庫塔市的高級酒店、人氣沙灘、熱鬧酒吧、大型商場,東部就如一片被世界遺忘的國度,清新而寧靜,尚未染上半點世俗的塵埃。在這裏每天上山下海,欣賞無添加的自然風光,就如窺探到峇里島的素顏之美,怎不教人驚喜連連?

 

旅遊資訊

簽證:香港特區護照或BNO,免簽證可逗留30天

交通:香港直航前往峇里登巴薩約5小時;由機場駕車往艾湄灣約3個半小時

天氣:屬高溫多雨的熱帶型氣候,全年炎熱,平均溫度約28度。11至3月屬雨季,4至10月屬旱季

貨幣:盧比(Rupiah),宜備美元到當地兌換

 

撰文、攝影:唐希文

 

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