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2023年7月12日

劉群章 酒食浪遊

Terroir與葡萄酒精粹

Terre Nere酒莊位於意大利西西里的埃特納火山Contrada Calderara單一園區內,Domenico領着我和另外幾個訪客,走到他們的Calderara Sottana單一葡萄園看泥土。我站在葡萄藤旁邊,腳下不就是泥地嗎?原來這些泥土是黑浮石,浮石下面是過去火山噴出岩漿凝結而成的玄武岩。

土壤是Terroir的重要部分,我深信土壤,包括小氣候、耕地高低、位置、陽光方向、雨水……整體來說,Terroir代表葡萄酒的精粹。所謂好酒的命運成就於葡萄園內,酒莊裏一切其他人造因素,酵母、橡木桶或不銹鋼桶等的考慮都屬次要。「偉大」的釀酒師大多奉行極小干預(Minimal Intervention),只要有Terroir的天時地利人和,靚酒便可以「釀自己」。

執筆時,剛巧讀了《紐約時報》一篇讓人深思的訪問。受訪者乃現今美國葡萄酒界紅人、俄勒岡州釀酒師Maggie Harrison,她對釀酒見解幾乎完全推翻Terroir論調。她說,Terroir只是神話,所以她Antica Terra酒莊的黑皮諾或莎當妮,這等釀酒葡萄均來自不同地區葡萄園。我未曾嘗過她的傑作,不敢判斷好壞,不過,卻有權強烈反對她對Terroir的觀點。光是最近這次在埃特納火山試酒經驗,已再一次為我證實不管葡萄出身貴賤、特級園或鄉村園,全都不打緊,只要釀酒師與葡萄農同一陣線,尊重大自然環境,酒瓶裏的玉液,就不會只是有酒精的飲品。

為愛女釀美酒

看完泥土返回待客廳,開始試嘗Terre Nere酒莊出品,第一支屬普通村酒,2022年Etna Rosato埃特納玫瑰葡萄酒,沒單一園的矜貴身份,葡萄是100% Nerello Mascalese,來自海拔600至900米、樹齡由25至60的各個葡萄園。酒身顏色與我喜愛的普羅旺斯玫瑰酒分別不大,一嗅之下,那種充滿礦石、清新感覺,還有各種果味、柑橘味,口感輕盈俏皮,絕對可如開胃酒一般淨飲,或者佐膳,特別是那些夏日頭盤和小吃,譬如火腿蜜瓜、風乾肉配鮮無花果、Quiche Lorraine(雞蛋牛奶煙肉餡餅)等。自己對玫瑰酒有點偏見,一向只喜歡用普羅旺斯/法國南部葡萄如Syrah、Grenache、Cinsault、Mourvedre等釀成的Rosé,對波爾多紅葡萄、黑皮諾或其他葡萄釀製的玫瑰酒,興趣不大,它們從來不曾令我有驚喜。踏足Terre Nere酒莊前,不知道他們也有玫瑰酒。原來酒莊主人Marco愛女如命,當年不止為3歲小女兒Elena把酒窖髹上粉紅色,而且決定釀製玫瑰酒,並於2007年第一次推出。

之後,我們繼續品嘗7款紅、白葡萄酒,由入門村酒Etna Rosso開始,都是同一個年份:2021,好讓我們可以比較各個單一園的獨有特色。坦白說,Etna Rosso與下一支Santo Spirito(以下簡稱SS)和第3支Guardiola,我還可以嘗得到它們的分別,尤其SS,由氣味到味道、口感,都不會與先前的村酒Etna Rosso混淆,SS誘人櫻桃和紅果子香味、口感豐富複雜、酒香長留齒頰,而單寧和果酸含蓄細緻。只要喜歡葡萄酒的人,大概都會認得這種所謂「身份」的好酒精粹。

Domenico常常把埃特納火山的單一園區Contrada稱作Grand Cru,像布根地的特級園。SS葡萄園位於海拔800米,土壤上層全是火山灰,下面是火山沙和碎石。不管把它叫作什麼名銜、級數,SS就是那種讓人永遠記得Nerello Mascalese這個葡萄名字的好酒。相同年份的單一園Guardiola,耕地在海拔900米,位於1947年埃特納火山爆發的岩漿旁邊,是莊主Marco購入的第一個葡萄園。Guardiola給我的感覺,是其酒香比較強,使我想起布冧,即比較多果味、少單寧。當然,這並不是說它像那些新舊世界都有的廉價葡萄酒。不談Terroir,只講究產量,我泛稱為有酒精的提子汁「Fruit Bomb」(果子彈)!(待續)

撰文 : 劉群章

 

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