2022年11月30日

劉群章 酒食浪遊

牛車水升級加價

今日人氣最盛的新加坡標誌，不是魚尾獅，而是濱海灣金沙酒店那三幢摩登大樓，酒店頭頂有隻太空船模樣的東西，還有濱海灣的花園，以及當地人稱作「榴槤」、我叫做「蒼蠅眼」的Esplanade-Theatres on the Bay。這些建築見證了新加坡過去20多年的轉變，或者我應該形容為「進步」。濱海灣一帶，特別是三幢賭場酒店，金光燦爛，一派富貴逼人來的模樣。

酒店賭場開業後，筆者做過新加坡遊客兩三次，但從未去過金沙開眼界，聞說頂樓有個收費的瞭望台，會否一如芝加哥的John Hancock Tower？我也從未去過香港的瑰麗酒店，這些地方與我的生活是兩個世界。

回首昨日

今日的獅城已不是當年我捨不得離開的赤道小城，有時候走到某處，眨眼間一個剪影，總是帶我回到20年前的吾家。有天晨早起來，在萊佛士酒店（Raffles Hotel）附近散步，上班一族和遊客還未出現，街上空蕩蕩的，周圍嗅到那種熱帶氣候特有的潮濕草香樹香，抬頭看到移居新加坡前，公幹時常留宿的Westin Stamford和Westin Hotel、一高一矮兩間酒店。

不記得1987年，還是1988年，兩家酒店與連帶的萊佛士會議中心開業沒多久，我與老闆唐立賢從香港飛去參加新加坡航空公司在會議中心舉行的國際事務大會，那時唐立賢公關顧問剛剛贏得新航在香港的公關合約，我們兩人在百多二百個已服務新航多年、來自世界各地的公關和廣告人中間，應該是唯一的初哥。老闆是昂藏6呎的紐西蘭人，在這種場合，他發揮着「社交蝴蝶」的魅力，不似我渾身不自在，這種情況最叫我懷疑自己是否入錯行。想起以往種種，是因為飛新加坡前兩星期，突然傳來老闆不幸在曼谷病逝消息。我走進酒店範圍內憑弔過去，兩間酒店早已改頭換面，雖然Westin仍然分南北兩座，但前者今日叫Swissotel，後者是Fairmont。

今天明艷照人的新加坡，何止有不同酒店落成，有星無星餐廳更多不勝數，雖然不少從前常去光顧的餐廳，都已經歇業了，倒是不常去的、當年首屈一指的法國餐廳Les Amis，仍在市中心的邵氏大廈老位置，而且還有三粒星。其他的名氣餐廳如Odette、Zen、Jaan、Candlenut等，則完全沒有聽過，自然沒有光顧經驗。原來新加坡現有41家一顆米芝蓮星的餐廳。如果不是多得朋友慷慨安排，老早在其中兩間訂位，今次新加坡之旅，可能只有光顧熟食中心（Hawker Centre）和檔次稍高一點、似香港茶餐廳的「咖啡店」（Kopitiam）。

停止做新加坡永久居民後，最懷念的地道美食是魚頭米粉、蝦醬炸雞、魷魚膠（Sotong）釀油炸鬼，全都是熟食中心和咖啡店的菜式。以前多數去牛車水強錫街（Keong Saik Street）的「國成」Kopitiam吃魚頭米粉和蝦醬雞，今次聞說國成搬了去同一條街的另一個舖位，連Timeout雜誌也有介紹，顯然它與新加坡一樣，早已升級加價，今非昔比。九十年代，我去國成時，亦曾有人如是說，因為六十年代，強錫街一帶是紅燈區，主要做低下層社會生意。誰想到60多年後，針對鬼佬讀者的Timeout雜誌，會有專題介紹強錫街的精品酒店、酒吧，以及西班牙、意大利、法國、日本等美食餐廳、麵包餅店、咖啡室、美容院、懷舊時裝店⋯⋯活化後的強錫街，不正正是愈來愈「亮晶晶」的新加坡縮影嗎？

以前看不起新加坡大牌檔，因很多香港傳統小食如魚蛋粉、牛雜、艇仔粥之類，新加坡版本與香港的正貨，質素相差非常遠，而且地道的熟食中心菜式，又不對自己胃口。

其實倫敦也一樣，永遠找不到似模似樣的魚蛋、牛雜、艇仔粥。

撰文 : 劉群章

 

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