又再話別香江

返英在即，香港舊同事阿蔡請我吃飯送行。以前我們一班酒友，聚會當然是晚宴多，大家各自帶一兩瓶心頭好，或者有主題像新舊世界黑皮諾比併，配不配餐事小，那葡萄酒可不能沒有故事。管它是釀酒師與酒莊主人打官司、釀酒師獨有的釀酒哲學、葡萄園在海拔幾百呎幾千呎⋯⋯有人帶來20、30年的舊酒嗎？這把酒論英雄的晚上馬上就變得更有趣了。要幾多小時前開酒、要不要倒進酒壺、這酒算得上老態龍鍾嗎？抑或狀態仍然風華絕代？果味、果酸、單寧，每個人味覺口感要求不一，就有更多題目引起爭議。有人說這酒非常和諧；有人說果味沒有了，這酒比我還要老，早就已過萬重山；不同意的永遠大有人在——這酒還未到巔峰呢，你看你看，那石榴紅仍然明亮照人⋯⋯

極具水準

疫情持續，今日飯局只能中午進行，兩人一桌，我們也只佔兩桌，中間保持距離，不敢放肆。阿蔡訂了堅尼地城爹核士街離海旁不遠的法國小餐館Bistro du Vin。這地方應該有十多年歷史了吧，原來阿蔡一直捧場，是它的常客。同座的另一舊同袍，亦記得幾年前我們一大班人，曾經在這小酒館一起飲酒吃晚飯，她與我記憶相若：當日食物水準相當不錯。

我已經好幾年沒有來過，首先驚奇它不單依然「健在」，午飯時間所見，生意好像比以前還要好。疫情打擊下，很多食肆店舖營業額大幅下跌，捱不住貴租的早就關門大吉，這小店可以逆流而上，肯定有其原因。一頓飯下來，發現食材和烹調質素都極具水準，我們幾個人都吃得稱心滿意。

點菜時，我想試網上他們很多客人吃過都讚不絕口的法國海鮮湯，侍應小姐說今天廚師沒做；再點Cod Brandade，即是用馬介休和薯蓉、忌廉打成的頭盤，又是欠奉，心想這廚師對食材存貨控制很不濟事，不然就應該每天自己打印餐單。法國傳統的Bistro就是地方淺窄的街坊酒吧小館，很多時候沒有印好的餐牌，廚師用粉筆把當天菜式寫在黑板上，雖然選擇少，但都是合時令的、當日市場上新鮮的食材。爹核士街的版本，餐譜選擇同樣有限是好事，只是應該每天更新，這是小瑕疵。最重要是當日午餐，由頭盤白酒煮蜆、烤骨髓、煎牛脷，到大盤龍蝦意粉、紙包焗鱸魚、摩洛哥燒雞髀和烤煎和牛肉眼扒，食材用料實在，味道恰到好處，其中只有烤骨髓可以做得更好。將它與芝加哥Purple Pig餐廳的烤骨髓比較，Bistro du Vin的就遜色多了。「紫色豬」的烤骨髓有海鹽、番茜洋葱沙律和極佳的鄉村麵包多士一同上碟，是我試過不同廚師處理方式中的最好配搭。午飯的另一驚喜是，雖然不屬喝酒時間，阿蔡還是帶來好酒：葡萄牙大師Luis Pato的1998 Vinha Pan，單一葡萄園種植的本土葡萄Baga，酒齡雖高，顏色還是成熟的石榴紅，口感層次極佳，果酸和單寧含蓄細緻，除了那個白酒蜆之外，與其他菜式都很合拍。其實話別話舊的聚會都有點浪費好酒，我這人一心不能二用，像Pato那種陳年佳釀，應該在晚上的酒局專心品嘗。

英國疫情比香港嚴重，急於返家是怕約翰遜朝令夕改，今日只是30個非洲、南美國家和葡萄牙旅客入境受影響，但隨時有可能全面封鎖邊境，所有入境旅客不管來自何處，全要從機場直接送往酒店檢疫隔離。有香港坐檢疫監的經驗在前，就不敢冒這個險。而且習慣了與孫子一起生活的樂趣，日子一久，要瀟灑地走就更難了。

撰文 : 劉群章