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2023年6月6日

翔名生 非一般翔

兩餸飯

兩餸飯成了傳媒焦點,其實是現今都市的一首貧窮悲歌。

某食肆在鬧市以此為餐廳名稱,人人當有趣新聞傳;這種現象,正正反映生活在發達城市如香港,遊走在貧富寬大幔幕之間的打工仔,掙扎生存的窘境。

兩餸飯,並不是香港獨有。不少地方,有這樣的食肆,為打工仔低下層,無法窺見正常家庭溫暖家常便飯,便可在此偷得片刻溫飽,嘗到在家中吃飯的滋味。

台北著名的「小李子」,曼谷的Food Plus……例子不勝枚舉。

在香港,過往是的士司機、打工族的集散歇腳之地,在紅磡、土瓜灣等地方,貧民窟、工廠大廈、棺材舖、殯儀館等人跡杳杳的地方,不會出現觥籌交錯或盡歡的場面,因為這裏只是解決人類基本需要的地方,談不上有多享受氣派;這也不是馨香的地方,來吃的人可能會感到無奈嗎?吃的人匆匆而來,吃完即走,比快餐還要快。煮好任揀,This This Rice,看菜餚賣相,選自己喜歡的。

大流行生活多不方便,兩餸飯更受歡迎。選好回家開餐,又或者就地填飽。

兩餸飯定價低,在中環吃一餐方便的午飯隨時過百,兩餸飯隨時可吃幾份。

香港的消費成本高昂,只能令打工仔向所有生活開支尋找省錢之道。吃,每天都是必須的,This This,選擇真多;月光族眼中,能用有限金錢選到自己喜愛的,也是一眾蒼生的小確幸。

大牌檔年代,有一種形式,叫包伙食。一塊大白布包着幾餸一湯及一桶飯。一輛單車滿滿載着這種大包,送到多戶人家。吃完的碗碟,放回白布包走,又可做枱布,也是方便沒條件煮食的一族。

那些年,香港人,不但機靈,而且滿有溫情。

 

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