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2023年6月7日
友人梁基永傳來梁鼎芬《能秀精廬飲食精義》，說「治粵菜史不可不讀」。
梁鼎芬是廣東番禺人，清朝光緒六年進士，曾當溥儀師傅，歷任豐湖、端溪書院院長、廣雅書院首任院長，是有名的晚清遺老。
文章不長，表達的是他對飲食的看法，客觀敍述少，感性表現多，對了解清代粵菜，恐怕幫助不大；終究一代官宦文人，文後有江孔殷、葉恭綽題詩，對此文推崇備至。
他遊宦數十年，最欣賞的是繆荃孫的家宴，以其「有畫趣、有書卷味、有山野氣、有花草香，所以嘆絕也」。
季節飲食，他推舉的是八圍碟：「夏六素二葷；冬至，六葷二素；春夏各半。」冬夏胃口不同，這說法也有道理。
此人一生最愛就是魚翅，任張之洞幕僚時，據說張設宴，必備一大盆魚翅饗他；文中寫魚翅部分，最為精采：「魚翅，要多要精……語云：貴精不貴多，比非論於魚翅也；不精可也，不食之而已；精而不多，興采酣暢，忽然而止，辟之甫覿佳人，環珮之聲已遠，同遊芳院，花草之氣不長，甚為惆悵。」
吃魚翅不僅要精，同時也要多，「到喉唔到肺」的話，有如剛剛見到一個靚女，瞬即芳蹤杳然。要是魚翅好而量多，他可興奮了：「此物若具威鳳祥麐之壯慨，座客必有渴蛟飢虎之奇能。」自喻為「渴蛟飢虎」，憨態可掬。
平素飲食，他倒不奢華，最喜歡的是鴨掌、鵝喉、豬天梯（上顎），「頓頓食之而不厭」。「飯菜，豆腐湯大碗，肉片、草菇、蝦子皆可用；四飯菜，七寸碟，五寸不可用；青菜，鹹魚、炒雞蛋（此一品不拘），加兩素湯，瓜專品，藕、筍、菜乾擇一。」都是廣東人日常之食。
最深得我心，還是魚翅之論——吃魚翅起碼每人三四両才盡興，以前喜宴必備的小碗紅燒散翅真是寒酸之極。
清代廣東飲食文獻不多，是亦難得。
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