2023年3月14日
在大埔開業逾25年的粥麵店陳漢記因租約期滿,經營者又有倦意,將於明天結業。
每個地區,能做出名氣的食肆沒幾間,說到大埔,陳漢記肯定是其一;他們的煲仔飯頗有名,粥和腸粉亦不錯,我去吃過兩三次,圖片上載網上,已畢業的中大校友留言,在那裏有過不少記憶。
何止陳漢記,油麻地的「和味」也在疫情期間不聲不響地關了門;這曾經是一間頗有特色的粥店——用大銅勺來爆香魚腩或魚骹,跟着加粥水去滾,烹法與旺角妹記和其附近的新興棧一脈相承,台灣食家朱振藩先生去吃過,印象不錯;亦曾獲米芝蓮推薦。稍可惜的是近年不斷易主,水準不穩定,我改為幫襯新興棧多了。
雖然只是兩間粥店結業,多少讓人感到飲食文化丕變——世代更易,飲食習慣亦在不斷改變中,愛吃粥的人愈來愈老,也愈來愈少。
這是一個有趣現象,以傳統來說,上海人過去吃早餐以四大金剛(大餅、油條、粢飯、豆漿)為主;而廣東人則偏好粥品和腸粉——在廣州和不少珠三角城市,賣「街坊粥」的大小店舖隨處可見;以粥和腸粉作早餐,應該是農業社會延續下來的飲食習慣。
到了今天,在上海想以「四大金剛」作早餐不是易事——曾經問上海朋友哪裏可找到好的豆漿粢飯,想了半天,他才想到一家,而且是做消夜的。奇怪的是,這傳統卻在台灣發揚光大——你想在阜杭喝碗豆漿吃個燒餅夾油條,起碼須排隊半小時。
而香港,粥店亦日漸式微了——走進粥店四顧一看,絕少見到30歲以下的顧客,年輕一代,對西式早餐興趣遠大於粥品豬腸粉。
生活習慣改變,口味隨之,時代風向使之然。
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