2021年4月13日
獲邀和幾位朋友到上環一間叫Bouillon的法式小館共進午餐,人多好叫餸,嘗到的東西不少:前菜有鴨肝和鰻魚做的肉凍、韃靼牛肉、蛋黃醬釀有機蛋、巴黎式烤牛骨髓;主菜有烤牛仔架、燒乳鴿、燒魔鬼魚……裝修落落大方,取價亦合理──前菜百多塊,主菜三四百塊,加上酒水,人均消費應在千元左右。這天餐廳滿座。
很平實的Bistro,出品傳統,就像走進巴黎一些街角小館吃到的,都是家常之食──定位不一樣,故很難要求廚師有什麼創意,把傳統食物老老實實做出來就是了;而香港這類法式Bistro,恐怕還勝過巴黎不少同類型餐館,理由是,香港做飲食的風險頗大,廚師沒有功架,投資者不敢隨便開檔,所以廚師往往出自星級大廚門下。
又一個晚上,朋友生日,在置地廣場的Ciak包了間房,主人跟意大利廚師相善,由他發辦,又吃到十款八款平常不怎麼吃到的意大利菜,大有驚喜。
這兩家餐廳,一法一意,共同點在於,廚師來自法意,食材九成也來自法意,而烹法亦道地。這樣的店,似乎愈開愈多了。這只是第二線西餐廳,第一線──拿米芝蓮星的,數目也是不斷增加中,所以吃罷驚嘆:香港近年西餐進步神速,相對而言,中菜顯得有些沉悶。
都在談疫後如何恢復經濟元氣問題,我以為,就旅遊業而言,飲食該是推廣重點──內地遊客佔了八九成,他們大多不是第一次來港,要去的地方早去過了,內地又不乏迪士尼、海洋公園這類主題公園,只有飲食,香港暫有其獨特性,無論質和量(類型多元),都是內地任何一城市不能相比的;即使在亞洲區,稍能較量的是東京,所以能打救旅遊和酒店業的,是飲食。
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