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2020年10月7日

劉群章 酒食浪遊

蘇格蘭氈酒之星

離開路易斯島西岸Uig灣朋友的家,阿Sam一早決定不走原路,去Stornoway坐渡輪返回Ullapool。我們先從Uig灣南下,往夏理士(Harris)的高山峻嶺出發,第一站是遊人眾多、面對大西洋的Luskentyre海灘。以我在Outer Hebrides短短幾天的經驗,雖然8月是旅遊旺季,很多景點都少人問津,大概是因為病毒的陰影。早上10點多抵達Luskentyre,路上已經陸續碰見一家大小的遊人,有老有嫩,還有在沙灘上搭營幕過夜的年輕一族,加上當時陽光普照,有人在水裏浮沉,有人在草地上日光浴,一片炎炎夏日的景象,令Gilly慨嘆如果我們不是要趕下午的渡輪,她一定在車裏換上泳衣⋯⋯首先我驚訝她竟然會帶泳衣,然後我想起以前就算7、8月時分,在法國南部蔚藍海岸Cote d'Azur任何一個海灘游泳,地中海海水的溫度,永遠冷得令人難以暢泳。在大西洋的蘇格蘭海灘,情況應該只會更差,又或者是我這個香港人太過皮薄?

回程往蘇格蘭大陸,阿Sam訂了另外一條CalMac汽車渡輪線的船票,由夏理士的Tarbert去斯凱島Isle of Skye西岸的Uig——沒錯,與路易斯島的Uig灣同名。CalMac在Tarbert的碼頭,就在夏理士遊客必到的、島上著名的Isle of Harris Distillery旁邊。這個酒莊的名釀並非威士忌,而是我們叫氈酒的杜松子酒。在美國十幾年,我一直不明白為什麼美國人鍾情伏特加,鮮有喜愛氈酒。就算我不在殖民地長大,我相信我仍然會寧選氈酒而非伏特加。夏理士氈酒用當地一種特別的海藻Sugar Kelp和島上其他6種香草釀成,味道別創一格,星級地位實至名歸。在路易斯朋友家裏嘗過之後,暗裏希望有機會可以在島上酒舖買得到,因為在倫敦都不曾見過。知道CalMac渡輪碼頭就在夏理士酒莊旁邊,當然喜出望外,而且在酒莊購買,價錢(37英鎊)比外面酒舖相宜。酒莊也歡迎觀光團參觀,可惜Covid-19期間,酒莊觀光團和餐廳都暫時停止營業。話說蘇格蘭氈酒,未發現Harris Gin之前,我的至愛很多年都是酒莊在格拉斯哥市南面的Hendrick's。移居倫敦後,貪新忘舊,愛上了來自Islay島、用島上21種香草釀成的The Botanist。最早計劃去蘇格蘭時,行程絕對包括Islay島,因為島上有多個我「追隨」了多年的Single Malt威士忌,如Lagavulin、Talisker、Ardbeg⋯…和我特別心儀的Caol Ila Distillers Edition,還有新歡The Botanist氈酒。結果放棄了單人匹馬遊蘇格蘭,行程變作探訪前香港友旅行團,但是難得有機會去天腳底一般的Outer Hebrides,又怎會有怨言啊!除了氈酒,夏理士也有釀造Single Malt威士忌。未曾到訪夏理士之前,不知道蘇格蘭格子絨Harris Tweed就是來自這小島。傳統夏理士格子絨的淡灰和啡色,正好是踏入秋季時節,島上灰暗的天空和轉啡黃的樹木顏色。

孤伶伶空間用餐

在斯凱島Uig渡輪碼頭上岸後,汽車經過Skye首府Portree,雖然說不上是大城市,但是不似路易斯夏理士島上的村鎮,半條街就算是個小城鎮。Portree有好幾條繁盛大街,行人在雨中熙來攘往, 街上不缺英國其他地方都有、各種的連鎖店,馬路上還有紅綠燈呢。Portree之後,再看不見這種文明發達的痕跡,就連我們過夜的酒店Eilean Iarmain,似乎都是出其不意地,突然從樹林後出現。這酒店的價錢也讓人大吃一驚,在這樣偏僻的地方,怎會想到要195英鎊一晚?最令人哭笑不得的是酒店的餐廳,因為要互相保持距離的規定,酒店把餐枱分散到餐廳以外其他地方,我們與另外一枱客人,孤伶伶的坐在走廊一般的空間⋯⋯

撰文 : 劉群章

 

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