蘇格蘭氈酒之星

離開路易斯島西岸Uig灣朋友的家，阿Sam一早決定不走原路，去Stornoway坐渡輪返回Ullapool。我們先從Uig灣南下，往夏理士（Harris）的高山峻嶺出發，第一站是遊人眾多、面對大西洋的Luskentyre海灘。以我在Outer Hebrides短短幾天的經驗，雖然8月是旅遊旺季，很多景點都少人問津，大概是因為病毒的陰影。早上10點多抵達Luskentyre，路上已經陸續碰見一家大小的遊人，有老有嫩，還有在沙灘上搭營幕過夜的年輕一族，加上當時陽光普照，有人在水裏浮沉，有人在草地上日光浴，一片炎炎夏日的景象，令Gilly慨嘆如果我們不是要趕下午的渡輪，她一定在車裏換上泳衣⋯⋯首先我驚訝她竟然會帶泳衣，然後我想起以前就算7、8月時分，在法國南部蔚藍海岸Cote d'Azur任何一個海灘游泳，地中海海水的溫度，永遠冷得令人難以暢泳。在大西洋的蘇格蘭海灘，情況應該只會更差，又或者是我這個香港人太過皮薄？

回程往蘇格蘭大陸，阿Sam訂了另外一條CalMac汽車渡輪線的船票，由夏理士的Tarbert去斯凱島Isle of Skye西岸的Uig——沒錯，與路易斯島的Uig灣同名。CalMac在Tarbert的碼頭，就在夏理士遊客必到的、島上著名的Isle of Harris Distillery旁邊。這個酒莊的名釀並非威士忌，而是我們叫氈酒的杜松子酒。在美國十幾年，我一直不明白為什麼美國人鍾情伏特加，鮮有喜愛氈酒。就算我不在殖民地長大，我相信我仍然會寧選氈酒而非伏特加。夏理士氈酒用當地一種特別的海藻Sugar Kelp和島上其他6種香草釀成，味道別創一格，星級地位實至名歸。在路易斯朋友家裏嘗過之後，暗裏希望有機會可以在島上酒舖買得到，因為在倫敦都不曾見過。知道CalMac渡輪碼頭就在夏理士酒莊旁邊，當然喜出望外，而且在酒莊購買，價錢（37英鎊）比外面酒舖相宜。酒莊也歡迎觀光團參觀，可惜Covid-19期間，酒莊觀光團和餐廳都暫時停止營業。話說蘇格蘭氈酒，未發現Harris Gin之前，我的至愛很多年都是酒莊在格拉斯哥市南面的Hendrick's。移居倫敦後，貪新忘舊，愛上了來自Islay島、用島上21種香草釀成的The Botanist。最早計劃去蘇格蘭時，行程絕對包括Islay島，因為島上有多個我「追隨」了多年的Single Malt威士忌，如Lagavulin、Talisker、Ardbeg⋯…和我特別心儀的Caol Ila Distillers Edition，還有新歡The Botanist氈酒。結果放棄了單人匹馬遊蘇格蘭，行程變作探訪前香港友旅行團，但是難得有機會去天腳底一般的Outer Hebrides，又怎會有怨言啊！除了氈酒，夏理士也有釀造Single Malt威士忌。未曾到訪夏理士之前，不知道蘇格蘭格子絨Harris Tweed就是來自這小島。傳統夏理士格子絨的淡灰和啡色，正好是踏入秋季時節，島上灰暗的天空和轉啡黃的樹木顏色。

孤伶伶空間用餐

在斯凱島Uig渡輪碼頭上岸後，汽車經過Skye首府Portree，雖然說不上是大城市，但是不似路易斯夏理士島上的村鎮，半條街就算是個小城鎮。Portree有好幾條繁盛大街，行人在雨中熙來攘往，街上不缺英國其他地方都有、各種的連鎖店，馬路上還有紅綠燈呢。Portree之後，再看不見這種文明發達的痕跡，就連我們過夜的酒店Eilean Iarmain，似乎都是出其不意地，突然從樹林後出現。這酒店的價錢也讓人大吃一驚，在這樣偏僻的地方，怎會想到要195英鎊一晚？最令人哭笑不得的是酒店的餐廳，因為要互相保持距離的規定，酒店把餐枱分散到餐廳以外其他地方，我們與另外一枱客人，孤伶伶的坐在走廊一般的空間⋯⋯

撰文 : 劉群章

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— 劉群章

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