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2019年12月17日

劉群章 酒食浪遊

「深南」部民權運動

離開大溪城,駕4個多鐘頭車去印第安納州一個小鎮Eaton探朋友。因為想走公路,先向東往密芝根湖行,然後再往南向印第安納走。重見公路上的汽油站、快餐連鎖店、休息點,回想過去單人匹馬,駕着自己的Grand Cherokee在美國穿州過市,又再懷疑暫居倫敦的決定是否正確。住在芝加哥最後5、6年間,因為有認識美國50州的野心,每逢有幾個星期的空檔,就會看着谷歌地圖計劃出門。每次行程又總想起碼遊幾個州,如果目的地距離芝加哥太遠,加上有時間限制,自己駕車由芝加哥出發不可行,就要考慮先坐飛機抑或火車到第一個目的地,然後租車去其他地方,遊畢再飛返芝加哥。用這種公式旅遊,因為出車與還車地點不一樣,所有租車公司都會加收費用,正如在機場出車或還車亦會收特別附加費。

譬如好幾年前決定去遊美國人叫的Deep South,就用這種公式,之前朋友千叮萬囑要我小心,是因為這些地方貧窮黑人多。由芝加哥先坐過夜火車去路易斯安那州New Orleans市——對French Quarter有點失望——遊完新奧爾良租車北上,往密西西比州首府積臣市(Jackson)。積臣可能是我見過48個州裏最貧窮的城市,就連首府大樓所在地,街上也一片荒蕪,想買杯咖啡的地方也沒有。住了兩晚,記憶中沒有特別做過看過什麼。

感受民權運動歷史

由積臣去阿拉巴馬州首府蒙哥馬利,Alabama明顯地比密西西比州富裕,逗留Montgomery市的幾天,留下深刻印象的是民權運動歷史。我花了一整天在民權紀念中心,細讀黑人在這國家的血汗史,參觀完畢,心情沉重。為了求存我們可以忍受說不出的皮肉之痛和恥辱,亦可以犯最大的邪惡。中心附近有個民權紀念碑,出自美籍華裔設計師Maya Lin之手,黑色的花崗石,像個躺在地上的巨型時鐘,圓形鐘面上不是數目字,而是為了爭取民權而犧牲性命的殉道者名字。選擇去美國南部,除了因為要遊畢美國50州,亦因為南部地方就是當年黑白種族隔離、3K黨、對黑人私刑正法等種族歧視罪行,發生最多的地方。被解放的黑人奴隸為了爭取與白人同等待遇和公民權利,導致無數黑人民權領袖為此賠上性命。1965年馬丁路德金帶領和平示威群眾,在阿拉巴馬的Selma起步,往州政府總部進發,每天步行十幾哩,由開始的幾百人,5天後抵達蒙哥馬利時群眾多達幾萬人。馬丁路德金在州政府大樓前演說,要政府實踐讓黑人有投票權的承諾。凡此種種,都是我參觀蒙哥馬利民權紀念中心時讀到的。展覽追溯黑人遭白人從非洲綁架到美洲當做貨物般買賣的歷史,到取消奴隸制度後的種族問題,均有詳盡解說。

蒙哥馬利後,下一站是克林頓總統的故鄉阿肯色州小石頭市Little Rock,光是參觀Clinton的總統圖書館就花了大半天,阿肯色州比想像中富裕、多元文化。最後一站田納西州孟菲斯,儘管去過田納西州的鄉土音樂搖籃Nashville好幾次,卻沒有去過Memphis。為了皮禮士利或者藍調,都應該去一次。孟菲斯的Beale Street被美國國會立法封其做「藍調之家」,街上有著名的B B King Blues Club。藍調之王B B King在孟菲斯起家成名,也成就了所謂Memphis Blues,即是最早期源自密西西比河三角洲的Delta Blues的後代,與後起的Chicago Blues,平分春色。在Beale Street流連忘返,又參觀過皮禮士利的故居Graceland,才依依不捨的飛返芝加哥。

 

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