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2018年7月10日

劉妙賢 品味人生

寶物沉歸底 副牌酒味力無限

在階級制度分明的葡萄酒世界,單看葡萄產區、酒莊等出身便已被劃分為多個等級,當中更有烙上「副牌酒」的族群存在。別以為「副」就是次貨,在品酒師林子敏(Carol)眼中只是不同風格的呈現,箇中還有不少令人回味的驚喜,絕對是寶物沉歸底。

挑選葡萄酒是一門學問,當面對無數選擇的副牌酒時也不例外。事實上副牌酒充滿正牌酒的影子,皆因無論葡萄田、釀酒工藝、釀酒師等均比照正牌酒,關鍵多在於葡萄質素,這就牽涉到複雜的葡萄樹樹齡、葡萄田種植問題。話說現時大部分副牌酒均集中在波爾多,世人耳熟能詳的明星酒莊也有推出,而Carol亦見香港人對著名酒莊的副牌酒並不陌生,最具代表性非「小Lafite」(Carruades de Lafite)莫屬,重點是比正牌酒平一半到兩倍有多,對比下抵飲得多。

「正副牌酒大都是來自同一葡萄園,用最靚的葡萄去做正牌,堅持頂級質素,第2選的葡萄就去釀副牌酒。」Carol指出正牌酒風味更為複雜、具層次,副牌酒相對簡單直接些,不失為體會一個酒莊特色的入門之選,同時強調副牌酒並不代表低質素,「釀酒師就是藝術家,喜歡作不同的新嘗試,Second Label是他們的另一種expression,為的是尋找葡萄酒的不同可能性。」

變化不定特色

正如傳統的法國波爾多紅酒離不開Cabernet Sauvignon和Merlot葡萄組合,副牌酒卻能打破這規律,如用上較為年輕的Merlot,或是將兩者比例再調配,甚至像南法Mas de Daumas Gassac酒莊旗下副牌酒Moulin de Gassac,以百分百單一葡萄釀製為賣點,當中有Cabernet Sauvignon 2017,酒體年輕得來依然甚有魅力,入口質感幼細,跟野味、松露奄列等是絕配。對於正副牌之爭,Carol笑說可視乎場合而選酒,配餐用就不需要太豐富複雜的美酒,免得喧賓奪主,簡單或是較年輕的酒才是上選。

有趣是副牌酒有着變化不定的特色,「年年副牌都可以不同風格,視乎天氣、風土而定,絕對睇天做人。如以單一葡萄為主的副牌,今年有釀製百分百Cabernet Sauvignon紅酒,若遇上失收時,可能轉用其他葡萄釀酒,或是再減少產量。」要知道葡萄田是需要交替種植,始終會種出相對年輕的葡萄,Carol認為年輕葡萄也可精采,「可知道,young不代表不好,只是風格不同。這些年輕葡萄亦是在出色的風土環境下種出來,釀酒師可以賦予它們young的特色。」正如Moulin de Gassac Sauvignon 2017是以清新果香取勝,散發豐富桃味氣息,最為適合配搭海鮮享用,特別是地中海式烹調的魚及貝類海鮮。

閒時Carol樂於發掘副牌酒,全因性價比超高,只用大約波爾多頂級葡萄酒的十分一價錢就買到高質素之作,就如來自波爾多右岸一級酒莊的Chateau Ausone 2009索價近萬元,而同年份的副牌酒La Chapelle d'Ausone只需約1600元就能享用,對酒徒來說絕對是致命的誘惑。「Chateau Ausone 2009需要10至20年或是更多時間去慢慢陳釀,但同年份的副牌酒現在已經飲得,完全突顯了副牌酒較為親民的特性。」要知道此酒莊的副牌酒一向是高水準之作,近年登場的葡萄酒大都能拿下90分以上評分,質素毋庸置疑,愛其散發藍莓、覆盆子等香氣,有着豐富單寧和天鵝絨般質感,酒體飽滿,令人回味不已。

四款葡萄混釀

同樣位於波爾多右岸Saint Emillion產區的Cheval Blanc酒莊,有着被酒徒追捧為世上頂級Cabernet Franc葡萄酒,而旗下副牌酒Chateau Cheval Blanc同樣矜貴,以4款葡萄混釀,Merlot和Cabernet Franc比例大約各佔一半,要知道能夠遇上此兩款葡萄均有高質素好收成的年份是何等艱難,怪不得產量不多。這樽2000 Le Petit Cheval比正牌的感覺來得年輕清雅,散發咖啡、朱古力等幽香,單寧細緻有層次感,餘韻悠長,是出色之作。

撰文:劉妙賢

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