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清邁 佛塔看天下

小信| 寰宇遊蹤

2017年5月17日

泰國是佛教國家,佛寺遍地,北部的清邁當然也不例外。細小的古城區, 只有20多萬人口,卻有300間寺廟,密度非常高,當中更有知名度甚高、極具研究價值的大寺,可說是佛教建築的露天博物館。

清邁的天氣很清爽,在東南亞國家旅行通常都四季如夏,但冬季的清邁一早一晚我也要穿上薄薄的風衣,畢竟位置處於泰國北方內陸,地勢也有300米高,天氣總比曼谷舒泰。一大早,先往「前文華東方」酒店吃個自助午餐,它是筆者在清邁的至愛,雖然酒店已脫離了文華東方集團,但食物的水準仍然高企,沒有令人失望,最緊要是我很喜歡這裏的建築。

蘭納風格

今次帶了幾個首次來清邁遊玩的朋友,前文華東方酒店正是認識泰北建築的好教材,它的設計刻意重現十三世紀、蘭納王朝盛世的氣派,酒店內的木雕堪稱巧奪天工的作品。雖然這頓中午自助餐的價錢與在香港消費價錢相若(在清邁來說非常昂貴),但計埋食物質素、進食環境、服務態度及作為了解泰北文化的話,則絕對超值。

「泰國的佛教氣氛籠罩全國,但卻沒有多少人為意,其實泰國是沒有國教的,只是國內九成人都是信奉上座部派系的佛教而矣。」我吃着非常甜美的吞拿魚刺身,一邊向友人介紹。「泰北的風格與泰南有什麼分別?」友人問。「泰北建築走蘭納風格,會用很多竹及木材,設計圖案較為悅目多變。食飽後帶你們去看看大佛塔,便一目了然。」我們飯後便乘「篤篤」往市中心出發。

清邁是泰國的古城,建於1296年,為泰國前身蘭納王國首都,歷史悠久源遠,所以歲月如流下,佛寺也特別多,風格融合了緬甸、斯里蘭卡和泰國本土特色,建築風格不走恢宏大度,而是精緻繁複的雕琢、裝飾,款式各異,變化萬千,就算留下住上一個月也看不完,所以要看,就看最有代表性的:柴迪隆寺。柴迪隆的泰文原意是「大塔」,所以又稱為大佛塔,用上大這個字,便知道它有一定的份量,絕非等閒之輩。從老遠的距離,在建築物低矮的古城中央,已看到一個半塌的石頭建築,帶點末日氣氛,非常吸睛。

金碧輝煌

柴迪隆寺的主寺部分,是個金碧輝煌的蘭納式佛教大殿,也是這個風格的代表作。建築最顯眼的特徵是建材多用上木和竹,因為兩者散熱速度較快,在亞熱帶地區能有很好的降溫作用。屋頂採用層疊式的三角形設計,一層蓋過一層,起迭有序,使廟宇外形略顯纖瘦,另外屋簷、飛簷、屋頂上設有不同類型印度神的坐騎雕像,加上佛寺入口會有美輪美奐、雕紋繁複細膩,帶點回教的阿拉伯手影的金色三角楣及橫樑,我也看得目瞪口呆,從中可看出建造者那種心思,對信仰的尊敬,虔誠的態度,絕不比西方教堂及回教寺遜色,這些細眉細眼的地方,若非做足功課而來,一定留意不到。

主寺後面才是我們來這裏要找的主角:大佛塔。據說大佛塔是真正的柴迪隆寺的遺蹟所在。遺蹟?對,因為我眼前淡淡粉紅色的石砌佛塔已是個不完整、頹然崩塌的三層建築,佛塔建於1441年,建成時高達85.4米,但1545年清邁發生一次大地震,佛塔一夜之間塌毀,現時只得60米的高度。

大佛塔的基座呈四方形,外形似中美洲的馬雅金字塔,塔身用紅磚堆砌,在藍澄清澈的清邁天空襯托下,非常壯麗。巨大的四方形基座,逐層遞上,愈收愈窄,四個面向中,分別各有一條可通上塔頂的石梯,梯口有兩隻昂起頭、五個頭、怒張大口、非龍非蛇的石像,它就是印度神話中,守護生命的那伽,亦是佛教中的天龍八部之一。

精雕細琢

我走近仔細地看,蛇神是從完整的大石鑿出來的,手工一流。佛塔第二層則矗立着 6隻碩大的象形雕塑,從佛塔的痕跡看得出,原本的設計應該整個樓層的外部都是圍繞着這些象刻的,可惜光陰荏苒,現在只剩下彌珍的六頭。佛塔最頂層理應是一個內藏巨大佛像石製佛廟,可惜給地震震崩一部分,幸好金身佛像完整無缺,我不清楚佛像有多高,從目測至少也有七八米吧,它像是在石窟中祥和地修煉着的菩薩,不言不語,輕結手印,叫人望而生敬。我整個下午就坐在佛像正對面的長椅休息,時而聽着僧侶們幽幽杳渺的誦經呢喃,偶爾看到穿上黃色袈裟的僧人徐徐步過,我感到自己正浸淫在縈繞滿溢的佛氣之中,身心恬靜,不煩不躁,縱然時值午後悶熱之際,也沒有半點汗水。

欣賞佛寺不單純是看雕飾裝潢,還要看氣勢與感染力,有勢的寺廟才夠靈氣,靜靜地守護着清邁眾生五百多年的大佛塔,沒有閃亮金光、金堆玉砌的璀璨,只留有歲月磨過的佛光,淡淡然籠罩着大地的感染力,這就是勢,靈氣之所在。

撰文、攝影 : 小信

 

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