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2014年8月25日

林嘉藝 環宇遊蹤

羅馬尼亞.吸血鬼以外

說到羅馬尼亞,很自然會想起吸血殭屍德古拉伯爵,電影《吸血鬼驚情四百年》的畫面一幕幕地浮現在腦海裏,既神秘又浪漫。無可否認,「吸血鬼之鄉」銜頭的確為她帶來不少遊客;然而,羅馬尼亞除了神秘冷酷的一面外,對於香港人來說,仍然是一個陌生地方。

羅馬尼亞雖然地處東歐,但有趣的是,她的語言卻與鄰近國家所使用的十分不同:羅馬尼亞語源自拉丁語,與法文、意大利文等較為接近。這可能與她跟古羅馬的特殊關係所致──據說羅馬尼亞人為羅馬帝國的後裔,他們認為十一世紀時的羅馬帝國皇帝圖拉真是開國元祖,並領兵於公元106年打敗了當地的達西亞人,將此地納入帝國的一部分,羅馬尼亞的國名就是由此而來。

想要認識一國,最快捷的方法就是到首都去。1862年羅馬尼亞統一後,位於東南部的布加勒斯特(Bucharest)便成為了羅馬尼亞的首都,它亦是羅國最大的城市。布加勒斯特的舊城區就是整個城市的精華版,在此遊走就能明白個大概。

訪百年食府

舊城區的建築糅合中世紀及共產時期的特色,現時為主要酒吧及餐廳的集中地。每逢周末都會有很多年輕人和遊客到此玩樂,十分熱鬧。Lipscani大街上有各式各樣的餐廳,當中最具名氣的,便是有過百年歷史的Caru' cu Bere。餐廳在1879年開業,創辦人Nicolae Mircea是一位藝術家,因此餐廳內的裝潢布置絕不馬虎,絢麗的壁畫、精緻的玻璃彩繪和別具匠心的雕樑,令原本只是一家平凡的酒館變得華麗壯觀,繼承人亦一直保留這獨特懷舊風格,即使是牆壁門窗,大都是原有裝潢,都是觸摸得到的歷史。

中世紀典雅

甫踏進餐廳,穿着當地傳統服飾的侍應隨即為我們安排座位,並遞上餐牌。餐牌上的菜式琳琅滿目,正當我們都拿不定主意時,旁邊桌的客人便熱情地為我們推薦了幾款具傳統風味的菜肴。讓我最印象深刻的,是名為mamaliga的玉米蓉,它是羅馬尼亞獨有的主食,侍應介紹時指,它是由玉米粉加入牛奶和牛油烹煮而成,外表跟薯蓉沒兩樣,略帶一點鹹味,口感軟綿綿,有點像慕絲蛋糕,通常會配以烤豬腳或肉丸等一起進食。置身在這家歷史悠久的特色餐廳,一邊享受地道美食,一邊欣賞駐場樂隊演奏的羅馬尼亞民歌,着實過了一個美麗快樂的下午。

從Lipscani轉到另一條熱鬧的街道Stavropoleo,這條街同樣餐廳商店林立,但有一座小小修道院靜靜地豎立在轉角處。它的面積很小,乍看起來沒什麼特別,走近看時,才發現它是如此精緻典雅。從外觀看,它並不如一般歐洲教堂那麼宏偉,然而在牆上的壁畫和雕飾卻非常奪目,彷彿一塊隱世瑰寶。

修道院的後庭非常靜謐和諧,宛如一個小花園。我和朋友在後庭一邊散步,一邊看着刻在石塊上的資料。這是一座東正教的修道院,名為Manastirea Stavropoleos,名字來自希臘文「Stauropolis」,意思為「十字架之城」,建於1724年,亦是首都內唯一一座中世紀拜占庭式的建築。修道院在十九世紀時曾被拆毀,直至1940年政府才開始復建,可惜大部分的建築都不能修復,加上經歷過地震的摧殘,所以這裏就變成僅有的遺址。羅馬尼亞雖然沒有國教,但近九成國民為東正教教徒,不過,這個宗教曾經一度被遏止,直至二十五年前的革命後才漸漸復興。修道院與外面熱鬧的街頭成為一個對比,但是在這裏與姹紫嫣紅的花朵共處,又為我們帶來另一種愉悅。

人民的皇宮

離開Stavropoleo的修道院,沿着Bulevardul Unirii大道一直走,便會看到跟剛才截然不同的景物——羅馬尼亞人民宮(Palatul Parlamentului)。人民宮是全球僅次於五角大樓的第二大建築物,採用大理石建造而成,內外都非常優雅華麗,樓高十二層,地庫亦有四層,合共超過一千個房間。人民宮始建於1984年,當時的羅馬尼亞仍然是共產國家,其統治者齊奧塞斯庫(Nicolae Ceausescu)下令修建,直至1989年12月,齊奧塞斯庫政權被推翻的時候,人民宮大約完成了七成,因為政變而停工一段時間,及後才復工完成,現為羅馬尼亞的參眾兩院會議和國際會議展覽中心。聽着導覽的講解,看着眼前氣派非凡、富麗堂皇的人民宮,不禁感嘆它背後是經歷了多少的難關才得以建成。昔日獨裁者的私欲,現已轉化為國民共享的資產,它見證了羅馬尼亞由專政的國家變成現在的民主國家。

遊走了一天,我和朋友走進一間酒吧點了杯果酒afinata,藍莓香氣在口腔散發的同時,細看窗外這個從古羅馬走到共產國,再成為眼下令人着迷的羅馬尼亞……當你下次到東歐旅遊時,不妨去看看這個巴爾幹半島上的遺珠。

撰文、攝影︰林嘉藝

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