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2020年1月10日

梁淑意 美酒聖經

跟隨傳統還是努力突破?

法國多個產區風格各有千秋,酒莊經營手法也不一,在不少收藏家眼中。布爾岡(Bourgogne)的酒莊普遍比其他區域好像相對傳統些,我有某些酒友更認為布爾岡酒夠保守,此之謂好,對此我不敢苟同,因為酒質是否好跟傳不傳統沒有直接關係,有時在傳統框架裏作出改變未嘗不是好事。

原意尋求突破

Domaine Méo-Camuzet的發展歷史就是一個值得研究的好例子,他們在世襲枷鎖中便願意尋求突破,更創出驕人成績。最近我跟Domaine Méo-Camuzet莊主Jean-Nicolas會面,品試了他多款布爾岡(Bourgogne)酒,又嘗了他跟多年好友音樂人Jay Boberg合作的美國俄勒岡州(Oregon)項目Domaine Nicolas-Jay黑皮諾(Pinot Noir)紅酒,兩者皆表現出葡萄園的風土特性,風格優雅中結構扎實,果味豐腴。

位於布爾岡Côte d'Or心臟地帶Vosne-Romanée村落的Domaine Méo-Camuzet之Méo家族種植葡萄和釀酒已有四百多年歷史之久。酒莊名為Méo-Camuzet,與世襲傳承有關係:創辦酒莊的是一位名為Étienne Camuzet的原居民,酒莊就叫Domaine Camuzet,他既是Vosne-Romanée鎮長,亦是一位政客,雖然他對種植葡萄滿有熱誠,不過Étienne的從政生活實在忙,他決定把田地租出,讓租客佃農耕作葡萄園,保持莊園生產力。Étienne身故後,其女兒Maria承繼了莊園,她繼續保持與農夫們的租賃關係。到了Maria離世後,由於她並無子嗣,唯有把物業傳給近親Jean Méo,亦即是現任莊主Jean-Nicolas Méo的父親,Jean雖然承繼了莊園,但他也熱中從政,更曾任已故法國總統戴高樂的內閣成員,政務非常繁重,根本無暇打理莊園,故他的莊園業務運作模式都是一直把地租予佃農,從莊園栽種出來的葡萄大多被用作釀成散裝酒售予批發酒商,質素參差。

八十年代,酒莊有見Méo家族多年來為酒莊的建樹,決定正式易名為Domaine Méo-Camuzet,數年後,本來常駐巴黎的Jean-Nicolas回家接任打理莊園,他毅然把前人和父蔭所交託下來的穩定全面突破,謀求轉變,竟決定把土地耕作權從佃農手中取回。

累積釀酒功力

基於當地租賃年期長和條例複雜的關係,酒莊要全數收回所有土地經年,最後於2007年才悉數取得全部莊園的耕作權。自八十年代收地後,Domaine Méo-Camuzet自行釀酒,當時更找來對莊園狀況熟悉的Henri Jayer幫忙提點如何管理葡萄園和釀酒,得如此有豐富經驗、有實力的神級布爾岡釀酒巨匠悉心地循循善導後,Jean-Nicolas逐漸摸索到如何管理莊園和酒廠之路,並且學習在酒窖中小心檢察釀酒過程,例如嚴密控制釀酒和存酒溫度等不同技術,奠定了酒莊今天成功的基石。

Domaine Méo-Camuzet不斷地經過 Jean-Nicolas這三十多年的經驗和努力不懈,憑穩定且卓越的酒質在業界中獲取極佳名聲,其Richebourg、Clos de Vougeot及Vosne-Romanée均是市場十分推崇的佳釀。

除了積極做好酒莊家族傳承的祖業,Jean-Nicolas更把酒業版圖開拓到美國。他跟好友Jay共同成立的酒莊Domaine Nicolas-Jay,自2014年開始在Willamette Valley生產酸度堅實、香氣芬芳、體態飽滿、線條實淨、單寧柔和、複雜而骨骼緊緻的紅酒。

Jean-Nicolas的兩家知名酒莊釀酒均不隨波逐流,堅持去梗發酵,以保留黑皮諾的幽香典雅風格,絕對是在傳統與突破之間找到一條清晰的平衡線,讓人喝過其出品也甚為難忘。

 

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